ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

В середине июля берут зеленые верхушки побегов или пасынки и нарезают из них трехглазковые черенки. Нижний срез должен быть сразу под узлом, ниже диафрагмы. Верхний — на см выше верхнего глазка. Листья из черенка удаляют, за исключением верхнего, который убавляют до 1/6 его площади. При этом нижние и верхние боковые полости удаляют полностью, а центральную срезают с боков.

Наливают в стеклянную пол-литровую или литровую (в зависимости от высоты черенков) банку воды на 3-4 см. Черенки ставят пятками на дно банки и закрывают ее полиэтиленовым мешочком, оставляя отверстие для воздуха. Воду меняют через три-четыре дня. Через 20 дней корешки должны отрасти на 4-5 см, верхний прирост — на 5-6 см. После этого проросшие черенки высаживают в торфоперегнойные горшочки или стаканчики из картона. Состав грунта для посадки: перегной (или торф), дерновая земля, речной песок в равных частях (1:1:1). На дно стаканчика насыпают мелкой щебенки фракции 5x5 мм слоем 1-1,5 см. Затем его заполняют сухой приготовленной смесью, ставят пророщенные черенки, постепенно добавляют землю до верха и хорошо поливают. Стаканчики ставят на окно и выращивают там черенки до декабря. Потом переносят в подвал, создавая растению период покоя.

В конце февраля — начале марта черенки переносят в комнату с обыкновенной температурой, поливают слегка подогретой (25-30 °С) водой и при наступлении времени посадки высаживают в грунт на постоянное место. Ставят притеняющий щиток, пока растение привыкнет к солнцу. Затем ухаживают, как за обычным саженцем.

В зоне, зараженной филлоксерой, окореняют черенки сортов, устойчивых к этому вредителю.

Такую же работу можно проводить и в середине сентября, используя почти вызревшие пасынки. Все выполняется так же, как и в первом варианте. В данном случае черенки за 20 суток не прорастут. Надо продолжать проращивание, меняя воду через каждые 4-5 дней. Через 25-30 дней отпадет оставленный листок и растение вступит в покой, а через 2-3 недели начнут прорастать корешки, еще через некоторое время прорастет почка и начнет расти побег. Далее все выполняется, как и в первом варианте.

Подбойный куст ранней весной срезают на «черную голо, ву» и слегка окучивают. Со временем из корнештамба этого куста, из спящих почек, отрастает много молодых побегов. Так готовят кусты к вертикальным отводкам. Когда побеги достигнут длины 15-20 см, холмик разокучивают, оставляют самые сильные б~8 побегов, остальные выламывают. При достижении этими побегами длины 35-40 см, на них прививают зелеными одноглазковыми черенками нужные сорта.

За 2-3 дня до прививки на подвойных побегах от места прививки книзу убирают (сламывают) все листья. Прививают косой копулировкой или врасщеп. После прививки окучивают подвои землей, не досыпая холмик на 5-8 см до прививок. К осени прививки вырастают, а на подвойных побегах образовываются корни. Осенью разокучивают земляной холмик и вырезают привитые саженцы.

Примечание. Такую прививку можно выполнять и одревесневшими одноглазковыми черенками.

РАЗМНОЖЕНИЕ ОТВОДКАМИ

Метод применяют в районах корнесобственной культуры винограда или на филлоксероустойчивых сортах. Для этого используют горизонтальные отводки, которые укладывают ранней весной, до набухания почек. На кустах выбирают длинные, хорошо вызревшие и развитые лозы и укладывают их вдоль ряда в канавки глубиной 20-25 см. Дно канавки перед укладкой засыпают почвой, смешанной с перегноем, суперфосфатом и калийным удобрением (лучше нитрофоской с перегноем). В канавку укладывают однолетние побеги (лозу), пришпиливают их ко дну в двух-трех местах и присыпают рыхлой свежей землей (слой в 1-2 см). Землю насыпают на междоузлия, глазки оставляют открытыми. Ставят проволочные дуги и укрывают отводку полиэтиленовой пленкой. На неприсыпанной части побегов, у их основания, глазки ослепляют. При достижении побегами длины 5-8 см убирают пленку и подсыпают землю в канавку.

В дальнейшем, по мере отрастания молодых побегов, в канавку добавляют землю, оставляя сверху место в 5-7 см для поливки и подкормки отводка. Для лучшего образования корней отводок кольцуют у куста, при входе его в почву, снятием кольца коры или перетяжкой проволоки. Этот прием выполняют в случае, когда побеги отводка достигнут 25-30 см. С этого времени отводку начинают поливать и подкармливать.

При достижении побегами 80-100 см их прищипывают для лучшего вызревания лозы, отрастания пасынков для формирования куста. Осенью отводку выкапывают, разрезают на саженцы, высаживают их на постоянное место или укладывают на хранение. На зиму побеги отводки можно укрыть на месте их роста (вместе с кустом), а весной открыть, выкопать, разрезать на саженцы и высадить на постоянное место.

Если на отводке проросли не все побеги, то при разрезке пустой узел оставляют при соседнем побеге — для увеличения корневой системы.

ЗЕЛЕНЫЕ ОТВОДКИ

Отводки укладывают не только весной, но и летом — зелеными побегами. Весной, при обломке побегов, на кусте оставляют 2-3 из них, удобно расположенных для укладки в качестве отводков.

В самом начале цветения, когда оставленные побеги достигают длины около метра и хорошо изгибаются, их укладывают в канавки глубиной 15-20 см и присыпают рыхлой лажной землей. Верхушку уложенного отводка выводят вверх и подвязывают к колышку или шпалере. (Перед укладкой отводка дно канавки удабривают перегноем с суперфосфатом и перекапывают. Если почва сухая, поливают. При укладке отводка на той части побега, который рисыпается землей, удаляют все листья и пасынки, через 5-7 дней поливают. В течение всего вегетационного период почву поддерживают во влажном, рыхлом и чистом состоянии. На нижней части уложенных побегов, от куста и до присыпанного места, пасынки удаляют, а листья оставляют. Следят, чтобы отводки хорошо освещались. В середине августа верхушки молодых побегов прищипывают для прекращения роста и улучшения вызревания побегов. Осенью отводок выкапывают или укрывают вместе с кустом до весны. Весной выкапывают и высаживают на постоянное место.

При размножении растущего сорта — увеличении количества кустов — канавку выкапывают гораздо глубже — на 40-45 см. На присыпаемой части как листья, так и глазки удаляют, а отводок остается и растет. Можно делать отводку целым рукавом (отгиб). В этом случае в год отводки на рукаве получим урожай, а в следующем году будет уже нормальный куст.

ОТВОДКА ЦЕЛЫМ КУСТОМ

Перемещение куста. Выполняется тогда, когда куст окажется не на нужном месте. Например, надо расширить проезд во дворе или междурядия на винограднике. Отодвигают кусты на 1-2 метра путем отводки полным кустом (катавлак). Для этого на запланированном месте выкапывают обычную посадочную яму, исходя из возраста куста. Вокруг перемещаемого куста роют канавку и освобождают корневой штамб от земли. Затем к новому месту расположения куста выкапывают канаву глубиною до 80 см, на дно которой насыпают слой удобренной почвы высотой около 30 см. Куст вместе с корнештамбом пригибают и укладывают в эту канаву. Короткие рукава удаляют, а длинные укладывают вместе с кустом, а концы выводят на поверхность на новом месте. Посадочную яму и канаву засыпают землей, перемешанной с органическими и минеральными удобрениями, куст и канаву хорошо поливают. Выведенный на новое место куст подвязывают к проволоке шпалеры или арки, и он продолжает нормально плодоносить. Когда прикопанные лозы и штамб куста окоренятся, питание его резко увеличится, увеличатся рост и урожайность. Таким способом можно провести и омоложение куста.

Примечание. Отводке подлежат только корнесобственные кусты. В местности, зараженной филлоксерой, перемещенные кусты должны быть устойчивыми к этому вредителю. В противном случае на новом месте куста сажают устойчивый подвой, к нему подводят перемещенный куст, концы которого выводят рядом с подвоем. Когда подвой хорошо подрастет, аблактировкой культурный куст «переносят» на филлоксероустойчивый подвой.